Saturday, October 3, 2020

Oh, frezie iasomie lăcrămioară trandafir!

un text de Elena Mădălina Nica

Oh, frezie iasomie lăcrămioară trandafir! — și valea așteaptă, aceeași, mereu


Acum, că am acoperit „dulcea prăpastie ivită printre trandafiri” cu un strat gros de frunze rumenite de toamnă, de sub care mireasma răzbate ca o nălucă adormită, acum, că „soarele negru al melancoliei” se odihnește după fața nevăzută a lunii, lăsându-și în loc geamănul blând, acum, că am decis ca titlul să fie o parafrază, acum vă voi spune despre două parfumuri cu trandafir care au intrat în viața mea cu mult înainte de poezia celui pe care, așa cum o spunea el însuși, degetele subțiri nu-l mai tulbură. (Da, Virgil Mazilescu.) Ambele parfumuri despre care vă scriu m-au găsit ceva mai devreme decât a făcut-o splendidul Hypnotic Poison de la Christian Dior (al cărui trandafir rostogolit prin mosc se abandonează, fără a se pierde – catifelat, vegetal și animalic deopotrivă –, asaltului îndrăgostit al tuturor celorlalte note) și au rămas cu mine din motive diferite.

Al doilea, în ordine cronologică – Pur désir de rose de la Yves Rocher –, a rămas nu atât pentru cum redă trandafirul, ci pentru confortul emoțional pe care mi l-a redat în zile încremenite sub temperaturi explozive, într-un campus aproape pustiu din Dijon. Plecasem să studiez și timp de două săptămâni am conversat cu doar câțiva oameni. Un nou tip de singurătate, de o stranietate pentru care m-am pregătit din mers. A fost vara caniculară din 2003 ce a făcut ravagii în Hexagon. Primisem în dar Pur désir de rose și am ales să-l iau cu mine neînceput, pentru a marca începutul relației mele cu Dijonul. Când l-am desfăcut, după primul meu zbor cu  avionul și prima călătorie cu un TGV, nici nu mi-a sucit capul, nici nu m-a dezamăgit. Nu aveam așteptări. Îl alesesem de companion și m-am ținut de cuvânt. Avea și el s-o facă și să mi se ofere întocmai. Și ceva mai mult. Nesofisticat, tânăr, curat, într-un Dijon pe care aveam să-l descopăr aristocratic și doar aparent pedant, a ținut loc de trandafiri pe birou într-o chambre confort atât de străină (seara culegeam două trei fire de levănțică din fața clădirii care mă găzduia și le prindeam de corpul de iluminat de deasupra capului, să-mi fie aproape o parte din mirosul camerei în care dormeam la bunici).


Acest parfum mi-a liniștit vocea tremurată când le telefonam alor mei și trebuia să fiu atentă la câte unități mai sunt pe cartelă. Mi-a întărit entuziasmul descoperirilor făcute printre rafturi doldora de cărți vechi, în al căror miros se ghiceau mâinile ce le-au cunoscut înaintea mea, efortul și bucuria dialogului cu ele. Mi-a fost bucățică din grădina din fața blocului bunicilor, unde bunicul îngrijea nu doar bujori, ci și câțiva trandafiri.


Așa cum eram, ușor năucită de începutul unei munci pe care speram s-o duc cu bine la capăt, Pur désir de rose m-a însoțit așa cum era, nepretențios și onest, loial, primitor și egal cu sine, în diminețile orbitoare, în orele de lucru, în pauzele petrecute în iarba din fața Bibliotecii Droit-Lettres, în plimbările după ce se i termina programul, fie prin campusul foarte verde, unde prindeam un dram de răcoare sub copaci, fie prin îndepărtatul centre-ville, unde răcoarea mă întâmpina pe străduțe laterale și strâmte, cu oameni eleganți și zâmbete scurte, dar sincere. Acest parfum mi-a liniștit vocea tremurată când le telefonam alor mei și trebuia să fiu atentă la câte unități mai sunt pe cartelă. Mi-a întărit entuziasmul descoperirilor făcute printre rafturi doldora de cărți vechi, în al căror miros se ghiceau mâinile ce le-au cunoscut înaintea mea, efortul și bucuria dialogului cu ele. Mi-a fost bucățică din grădina din fața blocului bunicilor, unde bunicul îngrijea nu doar bujori, ci și câțiva trandafiri. O solinotă pentru solitudinea mea. Puțin din acasă pe care aveam, în toți ceilalți ani ai relației mele cu Dijonul, devenit și el prietenos, să-l iau cu mine, indiferent de anotimp și chiar dacă uneori doar pentru a-l mirosi în capac.


Ezit. Mă întreb de ce timpul vostru ar găzdui aceste bucăți din spațiul meu, exprimate așa. Se numește generozitate, îmi răspund. Câteva respirații în ritmul lui oh, frezie iasomie lăcrimioară trandafir, să îndrăznesc continuarea.

 

Oh, frezie iasomie lăcrămioară trandafir! Dintre ele, lăcrămioara mi-a oferit primul meu parfum (și) cu trandafir care a rămas (păstrând criteriul cronologic). Nici el acel parfum cu acel trandafir, ci parfumul cu lăcrămioare pe care îl voi păstra mereu, ferit de lumină și de reformularea lui, împuținată, alături de Bvlgari Voile de jasmin și Anaïs Anaïs de la Cacharel, purtătoare, și ele, ca și Opium și Hypnotic Poison, de mărgăritar: 1881 Cerruti per donna.

Era primăvara lui 1997. Excursie în Franța, cu școala. Un autocar cu liceeni și câțiva profesori. Ziua mea de naștere sărbătorită cu prăjituri, bomboane și suc, bălăbănindu-ne pe culoarul strâmt. După două zile de călătorie, am ajuns fiecare la familiile care ne-au găzduit. Cea care ne-a primit pe mine și pe colega Corina locuia într-o suburbie. Încă din prima seară ne-au dus în Paris. Turnul Eiffel luminat ca Turnul Eiffel luminat, însă ceea ce mi-a tăiat răsuflarea și mi-a deschis sufletul a fost Sacré-Cœur. Ajunsă pe esplanadă, freamătul din Montmartre nu mai răzbătea până la urechi. Începuse mesa de seară. Un sfert de oră petrecut în muzica ei, cu briza umbroasă plimbându-mi-se pe chip, și secole-ntregi dispăruseră ca prin farmec. Atât de firesc. (De atunci, Sacré-Cœur a rămas acasă al meu din Paris.)

A doua zi dimineață, pregătindu-ne să plecăm din nou către Paris, unde autocarul ne aștepta pentru o excursie, am simțit parfumul fiicei celei mari a gazdelor noastre. Nu am îndrăznit să întreb cum se numea. M-am gândit la el tot restul zilei, cât am vizitat castelul Écouen și mai ales în fața tapiseriilor înfățișând povestea lui David și a Batsebei.

La un an după, aveam să aflu cu ce parfum semăna, chiar dacă abia-abia. Cu 1881 Cerruti per donna. Pentru starea din ziua în care l-am primit în dar și l-am purtat prima dată nu am alte cuvinte decât cele prin care, iată, vă spun așa: în spatele feței nevăzute a minții am început să simt că mă umplu cu un aer ca de zori de zi, când nu e nici noapte, nici ziuă cu totul, când lumina de după întunericul ce se disipează prezice în șoaptă sosirea luminii soarelui și topește sclipiri ale lunii peste grădini în care stau să se trezească, tolănite printre ierburi și bușteni, animale năzdrăvane. După câteva respirații m-am întors să retrăiesc altfel ceea ce primăvara lui 1997 îmi descoperise. Am putut mângâia texturile unei tapiserii de Bruxelles cu fir de argint, de tipul celor care întruchipau iubirea lui David și a Betsabei. Cum bătăile inimii se accelerau, încă alte câteva respirații și mă plimbam, cu toate simțurile deschise peste măsură (chiar dacă în stare de reverie), de astă dată fără nimeni altcineva prin preajmă, în castelele Écouen, Chantilly, Fontainebleau și în grădinile lor, vizitate cumva pe grabă în excursia din primăvara precedentă. La sfârșit, m-am odihnit sub lumina rozalie a înserării de la Sacré-Cœur, primind pe chip respirația pietrei ce se pregătea să adoarmă. Și nu m-am simțit singură.


În spatele feței nevăzute a minții am început să simt că mă umplu cu un aer ca de zori de zi, când nu e nici noapte, nici ziuă cu totul, când lumina de după întunericul ce se disipează prezice în șoaptă sosirea luminii soarelui și topește sclipiri ale lunii peste grădini în care stau să se trezească, tolănite printre ierburi și bușteni, animale năzdrăvane.


Peste ani, 1881 Cerruti per donna, din a cărui simfonie de flori, mosc și acorduri lemnoase nu-mi pot da seama datorită căror impulsuri, asocieri spontane și reconstrucții am izolat tocmai lăcrămioara, mi-a fost și fața văzută doar în imaginație a unor părți din Italia unde sper să ajung cândva, indiferent sub ce chip mi le va arăta soarele și cât de neschimbată va rămâne fața văzută a lunii. Proaspăt și sofisticat atât cât să nu bulverseze prin schimbări bruște la față, venit parcă de acum secole, umed ca sufletul florilor și lemnurilor din el sub rouă sau ploaie ori ca inima pietrei castelelor în înserare, când și ea, și garguiele revenite la viață transpiră moscat și vanilat, 1881 Cerruti a rămas pielea cu care m-am îmbrăcat în lungi călătorii, cu destinații reale și imaginare. O piele cu care încă îmi acopăr adeseori gâtul și umerii primăvara, cât soarele încă nu arde, și vara, pentru a mă proteja de forța lui. Mișcările și transpirația ei – coregrafia unor peisaje născute pe măsura și în ritmul mișcării mele prin ele. Pielea sub care am primit părți din Paris, Dijon și Sevilla, dezvelite pe măsură ce lăcrămioara îmi dăruia, în primele ore de la aplicarea parfumului, mirosul și seva, grațioasă, sfioasă, dar deloc neputincioasă. Au fost acele primăveri și veri pe care le păstrez expuse ca într-un muzeu arheologic personal, dintr-un parc asemenea celui ce găzduiește muzeul arheologic din Sevilla; cu fiecare nouă revizitare, încerc să nu fac pe ghidul.


Proaspăt și sofisticat atât cât să nu bulverseze prin schimbări bruște la față, venit parcă de acum secole, umed ca sufletul florilor și lemnurilor din el sub rouă sau ploaie ori ca inima pietrei castelelor în înserare, când și ea, și garguiele revenite la viață transpiră moscat și vanilat, 1881 Cerruti a rămas pielea cu care m-am îmbrăcat în lungi călătorii, cu destinații reale și imaginare.


Grație lui 1881 Cerruti per donna, în care lăcrămioara este pitită printre iriși, mimoze, bergamotă, frezii, flori de portocal, narcise, trandafir, iasomie, mosc, vanilie, am depășit strângerea de inimă pe care o aveam, de când mă știam, când îmi spuneam „lăcrimioară”. Îmi părea pe cât de pură, pe atât de tristă și singură. Prin acest parfum am descoperit că singurătatea și tristețea ei erau, în (mare?) parte, doar proiecții ale minții mele, înlesnite chiar de numele „lăcrămioare”, „lacrimile fecioarei”. Că simplitatea lăcrămioarei, capabilă să se distingă printre atâtea alte flori, este acel fel de simplitate la care se ajunge după ce primești și măcar încerci să asimilezi complexitatea fețelor ei văzute și nevăzute: și le poartă onest, fără ascunzișuri. (Atât de, încât în parfumerie nu poate fi decât construită, iar nu captată.) Și mai poartă în ea bucuria numelui „clopoțel”. În fragilitatea și umilitatea acestei „ierbi a sfântului Gheorghe” se află ceva din forța celui care a înfrânt balaurul. Prețioasă, de neirosit, precum în pilda cu mărgăritarele. Aceeași și felurită, prin felul în care se mișcă împreună cu celelalte din preajma ei. Cam ca numele antologiei Gellu Naum, Despre identic și felurit, care m-a însoțit, într-o vară, împreună cu 1881 Cerruti per donna, într-o Sevilla plină de flori de portocal și prietenie dintre cele care sfidează timpul; pe cerul ei nu am zărit nici măcar o dată, în trei săptămâni, vreun nor.


În fragilitatea și umilitatea acestei „ierbi a sfântului Gheorghe” se află ceva din forța celui care a înfrânt balaurul.


Așa felurită și identică sieși am regăsit lăcrămioara, după lungi și întortocheate călătorii, în iarna lui 2011, în Roma. Nu s-a întâmplat în vreo parfumerie unde să fi întâlnit vreunul dintre parfumurile care nu doar conțin lăcrimioara ca notă, ci sunt centrate pe ea (deloc puține și totodată deloc numeroase, dacă nu-i dăm criteriului cantitativ importanță și doar căutăm să aflăm). Am regăsit-o, altfel și ea însăși, într-un anticariat unde mă aștepta lumea ei din acea față a minții lui William Blake arătată lumii în I Libri Profetici (Fabbri Editori, 1986, colecția „I grandi Classici della poesia”, ediție bilingvă, cu traducerea în italiană semnată de Roberto Sanesi).

Acolo, la începuturile acestei cărți, o întoarcere la începuturi de timp, când simplitatea unei flori „humble” poate face cât coregrafia unor castele, a pavilioanelor din grădinile lor, a unor orașe, a străzilor, parcurilor și muzeelor lor sub mișcările simțurilor care le explorează cu aceeași hotărâre și cu aceeași poftă ca și cum ar fi pentru ultima oară. Face cât odihna dintr-o vale a bucuriei ajungerii, unde, în tihnă, rămâi îmbrățișat și de bucuria călătoriei.

Acolo, în primele pagini din „Cartea lui Thel”, excesivul și deloc simplul William Blake spune despre lăcrămioară ceea ce, de când am citit prima oară, aveam să asociez, extrem de subiectiv, și cu însemnătatea lui 1881 Cerutti. Per me. Și valea s-a deschis iarăși.

Vă împărtășesc, cu gândul că și în memoria voastră lăcrămioara înseamnă felurite fețe ale frumuseții. Să coborâm, dacă vreți, în valea lui Lily of the Valley. Acolo ne-am putea odihni unii pe alții și unii altora ne-am putea fi bucurie, căci este a valley of life, „peaceful”, „silent”:

 

The Lily of the Valley, breathing in the humble grass,
Answerèd the lovely maid and said: «I am a wat’ry weed,
And I am very small, and love to dwell in lowly vales;
So weak, the gilded butterfly scarce perches on my head.
Yet I am visited from heaven, and He that smiles on all
Walks in the valley, and each morn over me spreads His hand,
Saying, “Rejoice, thou humble grass, thou new-born lily-flower,
Thou gentle maid of silent valleys and of modest brooks;
For thou shalt be clothed in light, and fed with morning manna,
Till summer’s heat melts thee beside the fountains and the springs,
To flourish in eternal vales”. Then why should Thel complain?
Why should the mistress of the vales of Har utter a sigh?».

 She ceas’d, and smil’d in tears, then sat down in her silver shrine. 

Thel answer’d: «O thou little Virgin of the peaceful valley,
Giving to those that cannot crave, the voiceless, the o’ertired;
Thy breath doth nourish the innocent lamb, he smells thy milky
garments,
He crops thy flowers while thou sittest smiling in his face,
Wiping his mild and meeking mouth from all contagious taints.
Thy wine doth purify the golden honey; thy perfume,
Which thou dost scatter on every little blade of grass that springs,
Revives the milkèd cow, and tames the fire-breathing steed.»

Monday, September 28, 2020

Parfumul domnilor — parfumuri androgine și mitul virilității (II)

un articol de Monica Neațu

 

Primul Război Mondial (1914-1918) a schimbat harta Europei, imperiile s-au năruit, moda a coborât în stradă, extravaganțele Art Nouveau au fost uitate, iar codurile masculinității au fost redefinite. În tranșeele pline de praf, sudoare, sânge și miresme de L’Heure bleue, mitul virilității triumfătoare și războinice își trăiește sfârșitul. În ritmuri de jazz și proclamând puterea imaginației, generația interbelică respinge cultura și stilul începutului de secol. Haine ușor de îmbrăcat și de purtat, costume din tweed și jerseu adaptate călătoriilor, tricouri Lacoste și costume de baie, pălării simple și nenumărate activități în aer liber, trupuri care se ating, stau la soare și se bucură de briză și de primele concedii plătite. Dispare moda favoriților, tinerii domni eleganți preferau mustățile îngrijite și discrete, aparatul de ras Gillette intră în uz în 1903, iar din 1931 primul aparat de ras electric bulversează multe obiceiuri și stârnește curiozitatea.


Voilette de Madame & Mouchoir de Monsieur & Jicky


În parfumerie, lucrurile se complică, miresmele asociate până atunci lumii masculine sunt preluate de tinerele emancipate, băietanele* propun un al treilea gen, dând peste cap ordinea instituită de zeul parfumeriei franceze, Jacques Guerlain. În 1904, atunci când a lansat Voilette de Madame et Mouchoir de Monsieur, casa Guerlain a încercat să orienteze gusturile publicului. Pudrat, floral și cu note dominante de lavandă, Mouchoir de Monsieur nu a fost un parfum strict masculin. O anumită ambivalență olfactivă predomină încă, abia miticul Shalimar avea să separe apele. Conform legendei, o doză însemnată de vanilie de sinteză a fost amestecată accidental cu androginul Jicky, așa s-a născut un oriental somptuos, o rochie de seară pentru cochetele elegante din Interbelic. Shalimar păstrează ceva din prospețimea bergamotei din Jicky și Mouchoir de Monsieur, dar vanilia de sinteză, folosită în exces, îl plasează în universul feminin, seducător. Succesul lui Shalimar și opoziția olfactivă cu Jicky aveau să stabilească retroactiv genurile. Totuși, sursele interbelice amintesc de pasiunea unor doamne avangardiste pentru Jicky, sensibile mai mult la notele animalice, orientale, și mai puțin la lavanda masculină.

În 1919, Caron amestecă din nou genurile cu miticul Tabac blond, propunându-le doamnelor nonșalante care fumau, inclusiv în public, un parfum care evocă lumea bărbaților, iar cinci ani mai târziu, Ernest Beaux îi conferă voluptosului și abstractului Chanel no 5 o notă androgină în Cuir de Russie. Jocul masculin-feminin avea să cunoască apogeul în 1934, atunci când Ernest Daltroff le propune tinerilor domni un parfum de jeunesse et de beauté. Pour un homme de la Caron îmbină notele curate de lavandă cu miresmele seducției, ambra și vanilia. Domnii au parte pentru prima dată de un parfum gândit special pentru ei, apele de colonie discrete sunt eclipsate de un parfum care evoluează elegant de la prospețimea lavandei, a hesperidelor și a cumarinei la senzualitatea pudrată a ambrei. Așa cum Chanel a scotocit în vestiarul masculin și i-a preluat sobrietatea, funcționalitatea și eleganța, oferindu-le femeilor hainele potrivite pentru un cotidian trăit, nu doar visat, Daltroff a adăugat lavandei și cumarinei, neutre și curate, seducție și senzualitate. Imaginea efebului grec utilizată în momentul lansării evocă și transformările produse la nivelul esteticii masculine și feminine. Siluetei feminine scândură, obținută cu sport, regim și diverse corsete, îi corespunde un trup masculin agil, fără mușchi exagerați, care împrumută ceva din farmecul feminin, mai ales în cazul vedetelor filmului mut.

Tinerilor care descopereau viața și o trăiau în ritmurile moderne, Jean Patou le oferă în 1927, Le Sien. Reclama le recomandă femeilor sportive un parfum masculin, dar nu uită să precizeze că este potrivit și pentru domni. Fair-play și note androgine, doamnele și domnii devin egali pe terenul de sport.

Criza economică din anii ’30 și drama celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945) au dat uitării preocupările legate de parfumurile masculine, cei mai mulți domni preferând produsele de igienă și de ras cu arome discrete, de curat. Dincolo de Ocean, un alcoolat din secolul al XIX-lea, Bay Rum, și Pour un homme aveau să inspire apariția unui oriental plin de mirodenii și arome tenace – Old Spice, creat de Albert Hauck (1938) și comercializat de compania Shulton. Consumatorul american, sensibil la o parfumare „indirectă”, prin intermediul diverselor produse de toaletă, prefera săpunul de bărbierit și loțiunile after-shave.

Aflat încă într-o perioadă de tatonări și ezitări, segmentul parfumeriei masculine avea să cunoască în perioada postbelică câteva creații mitice, considerate și astăzi repere olfactive.

În 1948, Edmond Roudnitska, inspirat de acordul lui Coty din miticul Chypre, a imaginat o apă proaspătă, cu arome astringente și lemnoase: Moustache de la Rochas, care reînvie tradiția hesperidelor elegante pentru domni, propunând alături de miticul Femme o anumită viziune despre universul masculin și feminin. Dacă parfumul unei femei trebuia să-i anunțe prezența voluptoasă și seducătoare, în cazul bărbaților discreția era la ordinea zilei.


Brut


O revoluție de marketing a produs Fabergé în 1964. Gândit inițial pentru o rețea de distribuție selectivă, Brut reînvie mitul virilității absolute. Brut, l’essence de l’homme, trece definitiv acordul de tip fougère, inventat de Houbigant în 1882, în universul toaletei masculine. Inspirat de un parfum interbelic, Canoe de la Dana, purtat de doamne, dar agreat și de domni, Brut se deschide cu un acord de lavandă, mușcată, cumarină, pe un fond pudrat. În anii ’70, intră rapid în consumul de masă, fiind comercializat sub numele de Brut 33. Gama devine rapid un succes de supermarket și include și astăzi spumă de ras, after-shave și deodorant. Creația lui Karl Mann, copiată și reinventată în zona parfumeriei accesibile, dar și de autor, a impus imaginea unei virilități stereotipizate în reclamele parfumurilor masculine.

În anul următor, Jean-Paul Guerlain ne oferă primul oriental masculin, parfumul domnului rafinat, amator de curse de cai și de expoziții impresioniste. Habit Rouge, complex și evolutiv, se situează de la primele note în filiația lui Shalimar. Agrume, note floral-fructate, trandafir și mușcată, toate capătă onctuozitate pe un fond pudrat, de piele și vanilie. Amprenta sa olfactivă unică este dată de doza considerabilă de citronellol, compus de sinteză care evocă trandafirul și citronela (lămâița). Versatil și elegant, Habit Rouge păstrează ceva din jocul seducției, dar îl plasează în saloanele pariziene de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dacă nu l-ați mirosit până acum, purtați-l timp de o zi și lăsați-l să-și dezvăluie fațetele nebănuite!

Habit rouge este și un mit generator de legende și nenumărate experimente olfactive. Cel mai cunoscut și apreciat este sofisticatul New-York, creat de Patricia de Nicolaï în 1989, care cuprinde de la lavandă și mușcată până la rășini, vanilie, note lemnoase și afumate, pe un fond amețitor de mirodenii și paciuli.

Cu Brut și Habit Rouge, parfumeria masculină părea că și-a găsit modelele ideale, dar anii ’60 au impus o generație tânără, născută după război, cu bani de buzunar, revoltată și dornică să schimbe valorile morale și politice ale părinților. Complicatul mai ’68 parizian se pare că a mirosit, conform legendei, a Eau Sauvage (Dior, 1966). Un parfum proaspăt, care evoluează pe un acord ciprat, de licheni de stejar, paciuli și vetiver. Coloniile cu note de plante înțepătoare, farmaceutice sunt înlocuite cu acorduri recognoscibile și epurate. Creația lui Edmond Roudnitska se bucură și astăzi de un anumit succes, fiind primul parfum care are în compoziție hediona, compus de sinteză derivat dintr-o moleculă existentă în iasomie. Varianta inițială rămâne parfumul masculin cel mai des purtat de către doamne, simbolizând emanciparea și valul de feminism din anii ’60. O operă de artă de o simplitate deconcertantă, care a deschis epoca apelor ciprate, cu o descendență pe măsură – Eau d’Orange verte de la Hermès sau Eau d’Hadrien de la Annick Goutal.

Afișele publicitare elaborate de René Gruau (începând cu 1968) îi conferă o aură mitică și plasează Eau Sauvage în centrul universului masculin. O privire indiscretă surprinde un bărbat în intimitatea sa, atunci când acesta iese din baie, se parfumează sau stă pe canapea alături de iubită – grijă pentru corp și seducție.


Aramis & Polo


Tot în 1966, de data aceasta cu Aramis, Bernard Chant a recreat acordul cultissim de piele din femininul Cabochard (Grès 1959). În descendența lui Bandit (Piguet 1944), Aramis conține o cantitate considerabilă de isobutyl quinolein, o moleculă de sinteză care evocă miresmele de gudron și lemn dulce. Amintind de tradiția cluburilor masculine și a unui fumoar elegant, Chant a elaborat o interpretarea la nivel olfactiv a conceptului WASP, vehiculat în epocă.

În deceniul care a urmat, parfumurile și reclamele dedicate domnilor au fost caracterizate de spiritul unei virilități afirmate, acordurile ciprate sau de tip fougère fiind declinate în fel și chip. Poate cel mai frumos parfum masculin din epocă este Polo de la Ralph Lauren (1978). Carlos Benaïm a recreat lumea competițiilor sportive într-un ciprat verde, ce se deschide cu note de pelin, salvie și mentă, apoi mirodenii dulci și înțepătoare evocă mirosul epidermei, totul pe un fond sofisticat de paciuli și vetiver. Un lemnos cu note senzuale, animale, reinventat acum în zona parfumeriei selective.

Dacă Aramis și Polo au impus imaginea bărbatului elegant, sportiv, cu gusturi rafinate și bani pe măsură, epoca păstrează și amintirea unei reclame scandaloase. Jeanloup Sieff, influențat de ambianța hippie din epocă, a imaginat un nud androgin și vulnerabil pentru primul parfum masculin al casei Yves Saint Laurent – Pour Homme, 1971. Modelul a fost chiar creatorul de modă, iar imaginea condensează spiritul unei epoci, de la Woodstock și Hair la Mick Jagger.

Anii ’80, epocă a exceselor și a publicității, au pus consumatorii în fața unui paradox: calitatea parfumurilor s-a diminuat, iar cea a bugetelor de publicitate a crescut vertiginos. Lansările se făceau după nenumărate studii de piață, epoca testelor dând dureri de cap „nasurilor” celebre. În reclame agresive, femininul și masculinul își delimitează clar taberele: pe de o parte, seducătoare fatale înveșmântate în miresme orientale, iar pe de alta, eroi virili, macho, în acorduri de tip fougère. Mitologia greacă cu eroii și efebii săi este pusă în scenă la nivel olfactiv. Antaeus (Chanel, 1981), Kouros (Yves Saint Laurent, 1981), Xeryus (Givenchy, 1986) defilează în reclame și pe rafturile parfumeriilor.


Kouros


Kouros, parfumul macho, cum îl numesc cu ironie istoricii, celebrează senzualitatea și virilitatea trupului masculin. Schema olfactivă din Brut este reluată, dar ceea ce șochează este discrepanța dintre notele de vârf verzi și curate (mușcată, lavandă, bergamotă) și notele de fond animalice. Un acord numit animalis și utilizat în parfumerie pentru a evoca mirosul de piele, transpirație, fecale, evoluează într-un mediu condimentat-lemnos (coriandru, scorțișoară, cuișoare, paciuli, vetiver). Potrivit legendei, Pierre Bourdon, la cererea lui Saint Laurent, a creat un parfum care să evoce așternuturile după o întâlnire amoroasă. Nonșalant, experimentul casei Saint Laurent surprinde cel mai bine stridențele momentului. De la hainele și fardurile în culori radioactive până la serile pariziene din clubul Le Palace, totul pare cuprins de o frenezie fără limite. Cortegiul eroilor virili este secondat de cel al seducătorilor fără scrupule: Jules (Dior, 1980) și Bel Ami (Hermès, 1986). Puternice și tenace, parfumurile masculine exacerbează notele lemnoase sau de piele, afumate, seci, pe un fond de mirodenii înțepătoare (cumin, cardamom, piper).


Fahrenheit


Deceniul se încheie pe acordurile onirice din Fahrenheit (Dior, 1988, compus de Jean-Louis Sieuzac și Michel Almairac). Inspirat de creația artistului pop James Rosenquist, care a studiat fuziunea dintre sticlă și metal, Fahrenheit a fost lansat fără a ține cont de testele de piață. Un floral masculin inspirat de Grey Flannel din 1975, o violetă muscată, cu note verzi, acide. Frunzele de violetă sunt evocate prin intermediul unui compus de sinteză folosit în exces – octyl carbonat de methyl –, pafumul având note de violete, iasomie și caprifoi, pe un fond tenebros, lemnos, balsamic de paciuli, vetiver și styrax.

Reclama onirică, atemporală, regizată de Ridley Scott, pe muzica lui Pat Metheny, anunță o altă imagine masculină, mult mai subtilă, dincolo de ostentativ.

 

________________________ 

*Mitul băietanei se dezvoltă în jurul romanului lui Victor Margueritte, La Garçonne, publicat în 1922.
 
 
✎ Pentru prima parte a istoriei parfumurilor dedicate domnilor, urmează linkul.

Sunday, September 27, 2020

PE URMELE PARFUMULUI | Nona Rapotan

PĂTURI CARE MIROS A OMENIRE
 
un articol de Nona Rapotan
editor coordonator la Bookhub
 

Ieri mi-au mirosit mâinile a fum. Nici nu mai țin minte când am inspirat mirosul de fum de toamnă adânc, când l-am lăsat să-mi invadeze plămânii și să-mi umple alveolele cu amintiri bune de scos la lumină când mi-o fi mai greu. Îmi plăcea să răscolesc frunzarele gata pregătite pentru ars și să stârnesc ultimele prafuri de toamnă; îmi plăcea să ridic în lumină frunze îngălbenite de trecerea vremii și să observ dantelăria creată de natură – nicio frunză nu seamănă cu alta, cu atât mai puțin toamna, când natura își face de cap. Îmi plăcea să merg pe câmp, în brazda proaspăt întoarsă, după ce a fost cules porumbul sau după ce-a fost scos cartoful. Îmi plăceau multe, și toate aveau legătură cu viața. Cu o altă viață, trăită deloc pe repede-înainte, savurată clipă de clipă.


Îmi plăcea să merg pe câmp, în brazda proaspăt întoarsă, după ce a fost cules porumbul sau după ce-a fost scos cartoful. Îmi plăceau multe, și toate aveau legătură cu viața. Cu o altă viață, trăită deloc pe repede-înainte, savurată clipă de clipă.


Astăzi mă bucur de fiecare dimineață smulsă de sub imperiul grabei, când aleg să aud liniștea. Sunetul e altul, mereu altul și, dacă pun sunet lângă sunet, îmi iese o melodie care are un ritm al ei, distinct și deloc greu de înțeles. Am trecut de mult de vremea demonstrațiilor și a pariurilor chioare și încerc să mă las pătrunsă de melancolia unei toamne irepetabile. Am crezut că anul acesta n-o să iubesc toamna, că o s-o vreau bifată și trecută repede în sertarul cu amintiri, dar am impresia că nu va fi așa. Semn bun, ține loc de restart mirosul acela de fum.

Ultimele cărți le-am citit fix cum nu-mi place mie. Una încă mai așteaptă s-o termin – nu mi-a plăcut deloc ritmul și stilul mult prea descriptiv, dar și când o termin de citit! –, pe a doua am citit-o în două salturi – culmea, se citește foarte ușor, dar subiectul și construcția narativă nu m-au provocat deloc –, iar pe a treia am început-o de pe la mijloc și, drept urmare, o citesc în salturi – e cu capitole care n-au legătură între ele și poate fi citită în mii de feluri posibile, dar chiar și așa mie-mi place să le citesc în forma dată de autor, mă gândesc că n-ajuns întâmplător la „bun de tipar”. După două săptămâni în care n-am avut deloc stare – despre timp, nici vorbă! – pentru citit, am primit un semn că e momentul să nu mă las cuprinsă cu totul de nebunia din jur și să revin la ale mele. Nu e puțin lucru să-ți vină scriitorul în persoană la ușă, fix în momentul când terminai de mâncat în grabă un prânz luat la ore mult trecute de miezul amiezii. Primisem mesaj de la el, în care mă întreba dacă pot fi găsită la anumite ore acasă; m-am gândit că întreabă pentru curier și i-am răspuns că oricând, în ideea că fiica mea era în săptămâna de învățare online, deci chiar era tot timpul cineva acasă. La ora aceea numele nu-mi spunea nimic, dar nimic, în ciuda exotismului său! Mea culpa, dar ca să mă înțelegeți spun doar atât – starea de urgență și tot ce-a urmat după m-au făcut să mă întorc la film –, am văzut în perioada aceasta mai multe filme (documentare, multe documentare) decât am văzut în ultimii opt ani! Revenind, primesc cartea direct din mâna autorului, cealaltă mână era bine ascunsă la spate, din rațiuni că n-apucasem să mă șterg cum trebuie! Închid ușa și încerc să prind pe retină pentru totdeauna apariția unui personaj în sine! Se vedea, dincolo de accent, că nu e de-al casei și cu atât mai mult m-a surprins cât de repede a găsit adresa (care nu e deloc pe o arteră circulată și nici la vedere, am o problemă cu noii curieri din această cauză). Îmi cad ochii pe carte și deschid să văd clapeta. Văd pe prima pagină o clachetă de film, iar pe clapeta primei coperte, printre altele, îmi apare clar: „În acest moment este regizorul principal și producătorul creativ pentru serialul de pe Pro TV Vlad”. Moment în care fac legătura automat cu doi actori – Adi Nartea și Andrei Aradits. Îmi cer scuze pentru restul echipei – formată din actori foarte buni, nu doar buni! –, dar ei doi mi-au venit prima oară în minte! Și uite așa, cutia Pandorei s-a redeschis!

❞

Uzi și obosiți am ajuns la tabăra de bază a muntelui Machapuchare, la 3700 de metri altitudine. Acolo, în sala de mese, o elvețiancă pe nume Yosodara – după numele soției lui Buddha – și Daniele, un italian simpatic, împreună cu doi nordici, se odihnesc înainte de a porni pe ultimul segment al drumului. Ajunseserăm cu toții uzi și, după ce ne-am scos hainele, ne-am înfășurat în niște pături care miros a omenire. Câți alții înaintea noastră se vor fi învelit cu ele? mă întreb în timp ce simt căldura și ignor mirosul. Mâncarea este, bineînțeles, orez cu legume și trebuie mâncat rapid ca să pornim din nou și să putem parcurge și ultima parte a drumului înainte de căderea nopții. Afară tot mai plouă, conversația lejeră cu Daniele și Yasodara e plăcută, încet-încet pleacă unul câte unul ca să dea piept cu ultima etapă din ziua aceea. 
— „Flori și frig la 4200 de metri altitudine”

❞

Am început să citesc cartea din curiozitate și m-am trezit că sunt prinsă iremediabil într-un amalgam de emoții și amintiri condimentate cât trebuie cu parfum de nostalgie și cu o dorință nestăvilită de a cunoaște, de a explora. Se explică succesul regizorului! Nu întâmplător a ajuns să facă carieră în film! O să scriu despre carte pe îndelete, pentru Bookhub, deocamdată încă port cu mine mirosul florilor culese și puse la presat în cărțile purtate până în Nepal și Himalaya – puse acolo special pentru mama – și sunetele de cocoș care deschid dimineața în cel mai neașteptat mod cu putință.

❞

Numele actorilor care au venit și au plecat erau nume cu care nu m-aș fi așteptat niciodată să lucrez, actori pe care i-am văzut în filme și care acum îmi parveneau ca propuneri prin e-mail. În timp ce mergeam către plajă, am văzut-o: o găină urmată de puii ei traversa trotuarul din fața mea. M-am oprit, eram într-o piață înverzită, la câțiva metri de apartament și o sută de metri de plajă, exact pe colțul lui Luchetti cu Caraibe, în fața unei sculpturi reprezentându-l pe Cervantes, și acolo, în parc, puii și porumbeii împărțeau piața și produsele alimentare. M-am uitat unde dormeau și am văzut, pe trotuarul opus, o casă abandonată unde intrase o găină, după ce traversase (fără să se asigure). Nu prea înțeleg ce făceau cocoșii și găinile în piață, dar m-am gândit că, măcar cu o zi înainte de filmare, aveam să știu cu ce actori urma să lucrez și asta se va întâmpla sigur după ce cocoșii vor cânta să mă trezească.
— „Filmăm... după cântatul cocoșilor”

❞

Îți mulțumesc, Jesús del Cerro, pentru bucuria unui timp de lectură unic: provocator de sincer și personal! Îți mulțumesc pentru firescul omenescului derivat din emoție pură! Nu e puțin lucru să-mi simt și acum mâinile mirosind a fum! A fum de toamnă adevărată!

Jesús del Cerro, Peripețiile unui regizor spaniol în România și în lume
prolog de Dragoș Bucur, traducere de Elena Borrás García, Alina Cantacuzino, Marin Mălaicu-Hondrari
Editura UCIN, București, 2020

Preferați originalul sau ceva asemănător?

Un subiect foarte discutat în lumea parfumurilor este asemănarea dintre acestea — atunci când, desigur, nu vorbim despre copierea lor pură și simplă. De altfel, compararea este un proces intelectual foarte normal — și util —, la care apelăm adesea, bazându-ne pe experiența anterioară. De câte ori un parfum nu ne-a adus aminte de un altul, de câte ori n-am spus „dar parcă seamănă cu…?”. Ni se întâmplă, de altfel, și atunci când auzim o bucată muzicală. Parcă am mai auzit-o undeva, parcă seamănă cu o alta, spunem. De fapt, așa ne funcționează mintea: experiența ne învață că în natură există structuri asemănătoare ori repetiții întocmai, fapt ce ne ușurează viața, în cea mai mare parte, dar ne și predispune la reducționisme, la căutarea de asemănări acolo unde nu există. Pe de altă parte, e posibil ca, odată și-odată, ori natura, ori parfumierul/ muzicianul să se repete în înșiruirea notelor. În fond, acestea nu sunt infinite. 

Oricine este pasionat de parfumuri a căutat măcar o dată pe forumuri sau pe site-urile de specialitate asemănări între parfumul preferat și altele. Mai ales atunci când parfumul preferat se vinde la prețul unei chirii, a mâncării pe o lună sau a ratei bancare pentru casă.  Mi s-a întâmplat și mie nu de puține ori, iar în ultima vreme chiar mai des, fiind aproape obsedat de Musc Ravageur, creația lui Maurice Roucel pentru Éditions de Parfums Frédéric Malle. Am descoperit-o recent, iar de atunci o simt continuu în preajmă. De fapt, caut asemănările despre care vorbeam, pe de o parte, pentru a mă convinge de originalitatea parfumului, pe de alta, din dorința de a putea cumva să-i găsesc un înlocuitor, astfel încât să nu fie nevoie să amanetez tot ce-mi pică în mână prin casă. Dacă intri pe Fragrantica, de pildă, găsești, imediat după descrierea notelor și scorul persistenței și al siajului, rubrica „Asemănări”. Utilizatorii pot înregistra aici alte parfumuri de care le amintește parfumul căutat.  

În cazul nostru — Musc Ravageur —, pe primul loc se află Méharrées de la L’Erbolario și Labdanum 18 de la Le Labo, creație a aceluiași Maurice Roucel. Aici, tot ce e posibil să găsim asemănări, de vreme ce avem același „nas”, probabil cu anumite preferințe sau obsesii olfactive. Recunosc că nu le-am încercat. Știu doar Maharadjah de la Nicolaï Parfumeur-Créateur, l-am mirosit ceva mai demult, dar nu-mi aduc aminte să fie în spiritul lui Musc Ravageur. Merită reîncercat, mai cu seamă că parfumurile de la Nicolaï se vând și la 30 ml, la un preț foarte bun. 

Pe forumuri, discuțiile sunt și ele aprinse, învârtindu-se tot cam în jurul propunerilor de mai sus. Iar dacă e să ne jucăm de-a asemănările, mi-am zis, de ce să nu adaug și eu câteva propuneri pe listă. Cu precizarea că trebuie să dăm Cezarului ce e al Cezarului: Musc Ravageur este o compoziție originală, realizată cu artă, iar imitația în artă scade valoarea. Desigur, în cazul parfumurilor, care au în centrul lor emoțiile, orice ne provoacă aceeași emoție poate avea un statut identic — sau asemănător — cu originalul. Sau poate că, de vreme ce emoțiile noastre sunt tot atât de diferite ca cel care le trăiește, comparațiile nu-și au pur și simplu locul. Alegeți voi care cale e de urmat. 

Până una-alta, eu adaug pe listă alte două parfumuri care m-au dus cu gândul la Musc Ravageur, fie că le luăm ca pe un înlocuitor, fie ca pe un omagiu adus originalității acestuia: mai vechiul (și întreruptul) Must Pour Homme Essence de la Cartier și mai noul Kolonaki de la Morph, o marcă italiană recent apărută pe piață. Lista rămâne deschisă, desigur. Și ne-am bucura dacă ați mai adăuga și alte asemănări. E un joc, deci haideți să ne jucăm un pic! Și să salvăm niște bani, dacă alegem emoția, deci asemănările.

Saturday, September 26, 2020

Ruga de seară a unui „blestemat”

un text de Elena Mădălina Nica 

Zi de zi, serile au început să vină din ce în ce mai devreme și să fie din ce în ce mai lungi. Răcoarea din suflul lor, din ce în ce mai rotundă. Numai bună de alintat cu un incense stick de scorțișoară, în lipsă – temporară – de lumânări parfumate. Serile, intimitatea cere să fie răsfățată și cu poezie.

Azi, în miezul zilei, din culcușul ei s-a trezit să mă cheme o carte: Paul Verlaine, I poeti maledetti (Il Saggiatore Tascabili, 2010, ediție bilingvă franceză-italiană, cu prefață de Morgan, traducere în italiană și note de Claudio Rendina). I-am răspuns. Am deschis-o, am recitit de câteva ori cuvintele pe care mi le-a scris persoana dragă care mi-a făcut-o cadou. Alături, o cană aburindă de cicoare și praf de păpădie. M-am întins la vorbă, încă o dată, cu lunga scrisoare dintre coperte, despre „blestemații” Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de l’Isle-Adam și Pauvre Lelian (adică Paul Verlaine însuși).


Am stat fără grabă, dar cu poftă, așa cum o faci la o reîntâlnire cu cineva drag de la care n-ai primit de mult semne de viață.


Am stat fără grabă, dar cu poftă, așa cum o faci la o reîntâlnire cu cineva drag de la care n-ai primit de mult semne de viață. La un moment dat, în timpul conversației noastre, nu m-a surprins că îi căutam mirosurile, dincolo de cel al hârtiei. (Da, așa cum facem și cu un om drag, când vrem să trecem dincolo de parfumul pe care îl poartă.)

Dintre paginile dedicate lui Arthur Rimbaud, s-au lăsat distinse mirosurile din Rugă de seară. Un amestec cât se poate de uman, lumesc, pământean și pământos, necurățat de tămâie sau smirnă. Mirosurile unui om din carne, oase, sânge – și urină –, care-și împarte cerul, omenescul și beția cu hulubi, flori și copaci. Și își împarte beția cu cerul.  

Toate aceste cuvinte din miezul așteptării unei seri, în care gândul și simțurile s-ar putea pierde printre corespondențe, iluminări și amintiri legate de Paris, doar pentru a vă reaminti de Rimbaud și de universul său olfactiv, cu care sunt sigură că ați petrecut timp în intimitate.

Despre intimitatea sa cu M. Arthur Rimbaud, Verlaine spune, în 1888, de când datează ediția Vanier a cărții Les Poètes maudits: „Pe vremea relativ îndepărtată a intimității noastre, M. Arthur Rimbaud era un copil între șaisprezece și șaptesprezece ani, deja dotat cu tot bagajul poetic pe care adevăratul public ar trebui să-l cunoască (…)”, exprimându-și, ceva mai încolo, ca pe o paranteză anunțată ca atare, „completa aprobare” și „neagra tristețe” „în fața abandonării poeziei” de către Rimbaud.

Dacă Baudelaire, cel despre care este știut că a influențat poezia de început a lui Rimbaud, a inspirat parfumul omonim de la Byredo, lansat în 2009, iar Marceline Desbordes-Valmore, singura femeie dintre poeții blestemați, a inspirat parfumul unisex L’Eau de Marceline (Floral Infusion), creat de Anaïs Biguine pentru Jardins d’Écrivains și lansat în 2018, lui Rimbaud i-a fost dedicat un parfum ce stă să apară. Liza Wade, în articolul „Perfume, Poetry and Rock: The Scented Intersection of Transformation” (publicat în decembrie 2017 pe site-ul „ÇaFleureBon” – cafleurebon.com), i-a asociat lui Rimbaud, în 2012, parfumul Quartier Latin de la Memo Paris. Anul trecut, casa Celine, a cărei conducere creativă a fost preluată, în 2018, de către Hedi Slimane, a anunțat lansarea primei sale colecții de parfumuri – Celine Haute Parfumerie. Parte din colecție este și parfumul Rimbaud, ce urmează să fie lansat anul acesta. Din colecție fac parte, cu totul, unsprezece parfumuri unisex, cu un acord de bază comun – iris, vanilie și licheni (conform lui Nicholas Van Der Sluys, pe blogul eauxsillage.com) –, în flacoane al căror design, tot comun, este conceput de către Slimane: opt dintre ele sunt propuse ca fiind pentru zi și trei pentru seară. Rimbaud face parte din cele de seară, alături de Bois Dormant – și el urmând a fi lansat în 2020 – și de Night Clubbing, lansat în 2019.

Seara se apropie. Am tot căutat și n-am găsit vreo veste despre cum că Rimbaud ar fi fost deja lansat. Dincolo de un parfum sau altul, Arthur Rimbaud este însă mereu aici, în intimitate, prin poezia lui. Până și atunci când tace, aparent abandonată într-unul dintre locurile cele mai prețuite din vizuină, dedicat cărților cumpărate în anii când puteam petrece timp în librăriile Gibert Joseph și Fnac și lua cu mine, la prețuri tare prietenoase, literatură mare. Mirosurile din poezia lui Rimbaud se păstrează în cuvinte și pagini precum parfumuri în sticle, cu diferența că, revizitate, retrăite, nu se consumă precum lichidul sau uleiul dintr-un flacon sau fiolă. Și nici nu se evaporă, așa cum se întâmplă cu alcoolul sau apa din parfumuri. (De fapt, la fel de pentru totdeauna persistă universul olfactiv din orice literatură pe care timpul nu o abandonează.)


Poate în vreuna dintre serile voastre, și ele deja răcoroase și pe zi ce trece mai lungi, veți purta și poezie.


Poate în vreuna dintre serile voastre, și ele deja răcoroase și pe zi ce trece mai lungi, veți purta și poezie. Poate va fi timp și pentru Ruga de seară a acestui tânăr genial și decadent, cum l-au numit unii, „blestemat”, cum l-a numit Verlaine. Despre această poezie a scris că, alături de Les Assis („Așezații”), dovedește că M. Arthur Rimbaud „este batjocoritor și cu umor sec (pince-sans-rire, în original – n.a.) în cel mai înalt grad, atunci când asta îi convine, rămânând totuși marele poet pe care l-a făcut Dumnezeu”.

Vă propun deci, cu degetele impregnate de mirosul de hârtie, de creion, de plasticul tastelor și de fum de scorțișoară umezit de aerul acestei aproape-seri de toamnă deja instalată în vizuina din care vă scriu, Oraison du soir. Și tălmăcirea în română, făcută de Petre Solomon:

 ❞

Rugă de seară

Trăiesc șezând – un înger cu labe de bărbier
Strângând vârtos o cană crestată – adânc. Cambrată
Mi-e ceafa; hipogastrul, la fel. C-un „Gambier”
În dinți, plutesc sub bolta de pânze vagi brăzdată. 

În mine, mii de vise – ca scârna delicată
Dintr-o hulubărie – mă ard plăcut; când pier,
Mi-e inima-n răstimpuri, o sevă-nsângerată
De-al fibrelor stins aur, într-un copac stingher. 

Când visele cu grijă le-am înghițit, și-s beat
(Cu patruzeci de halbe în mine) mă apropii
De clipa ușurării, cu sufletu-mpăcat, 

Ca Domnul ce dă lumii și cedrul și isopii:
Spre cerul negru, udul mi-l zvârlu, detașat,
Iar încuviințarea mi-o dau heliotropii.

❞