Showing posts with label Noi apariții. Show all posts
Showing posts with label Noi apariții. Show all posts

Friday, July 25, 2025

Victorie, victorie, dar să știm și noi cum miroase

 


Cine se (mai) îndoia că politica și banii n-au miros se poate convinge de contrariul vizitînd pagina Fragrantica, unde sînt înregistrate „creațiile“ președintelui Trump (sub titulatura „President Trump“), sau chiar pagina oficială dedicată miresmelor trumpiste: www.gettrumpfragrances.com. Că zglobiul – to say the least – președinte al SUA n-are stare, o dovedește și cea mai recentă lansare pe piața parfumurilor: Victory 45-47, cu o variantă eau de parfum pentru femei și una cologne pentru bărbați, căci, vorba aia, femeia likes it hot, însă bărbatul trebuie să fie mai discret. Desigur, pentru a părea cît mai dezirabile, ambele produse sînt... limited edition și numerotate, gata să intre în colecția admiratorilor. Cu alte cuvinte, grăbiți-vă, că se dă! Desigur, dacă vă dă mîna, fiindcă, la prețul de 249 de dolari, esența prezidențială nu e pentru orice buzunar. Puteți însă profita de o reducere de 100 de dolari, dacă achiziționați două parfumele.

Deși om ocupat și serios, domnul Trump a mai cochetat de-a lungul timpului cu lumea frivolă a parfumeriei, însă sub un alt brand, cu un nume absolut surprinzător: Trump! Așa au apărut aromele autobiografice Donald Trump (2004), Success(2011), Empire (2015). Iar în timpul campaniei electorale din 2024 a lansat Fight, Fight, Fight, adică un îndemn la luptă, luptă si dă-i, si dă-i si luptă. Că familia Trump are parfumul în sînge și banul în ADN, însă nu prea mare imaginație cînd e vorba să-și boteze produsele, ne devine clar aruncînd o privire la fiica distinsului președinte, Ivanka Trump, care a lansat în 2012 un parfum numit... Ivanka Trump. Ceea ce, pentru un comentator răutăcios, ar fi un fel de quod erat demonstrandum.


>>> Continuarea, pe site-ul Observator cultural.

Sunday, April 23, 2023

Osmanthe Liu Yuan // Le Jardin Retrouvé

Floral și fructat, Osmanthe Liu Yuan, creat de Maxence Moutte pentru Le Jardin Retrouvé, desenează conturul grațios al unui trup-floare proiectat, printr-un joc de lumini și umbre, pe pânza unui paravan chinezesc, în spatele căruia există promisiunea unui alt trup, unul cărnos, din care îți vine să muști ca dintr-o piersică.
 
Mii de mulțumiri pentru eșantion lui Icarus.mid.air (Cristian Marianciuc), care are o rară generozitate de a împărtăși cu alții bucuriile descoperirilor olfactive. Și care s-a ocupat de amenajarea spațiului expozițional de la Esxence al brandului Le Jardin Retrouvé. Și a ieșit o frumusețe, cum era de așteptat. Felicitări!
 
 


 

Wednesday, May 25, 2022

Noi achiziții: Santa Maria Novella

În data de 11 octombrie 2021, societatea de investiții Italmobiliare anunța că a finalizat achiziționarea restului de 20% din capitalul celebrei Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A., unul dintre cele mai vechi laboratoare farmaceutice din lume. Astfel, Italmobiliare deține acum 100% din controlul asupra companiei. Cum se vor împăca tradiția atât de îndelungată și discreția acestei case de parfumuri și de produse de îngrijire cosmetică și planurile de expansiune și profit ale societății Italmobiliare rămâne de văzut. Prima mișcare a fost deja anunțată: lansarea, în luna mai, pe piața din Europa, Coreea de Sud și SUA, a unui parfum nou, L’Iris, având ca note de vârf piperul de Sichuan și neroli, note de mijloc, mușcată, magnolie și iasomie, iar în bază, stânjenel, mosc și ambergris.

 

Monday, May 23, 2022

Creed și parfumierul din umbră: povestea unei fraude

 

Că universul parfumeriei este unul misterios, plin de iluzii și amăgiri, nu e o revelație pentru nimeni. Parfumurile promit cele mai irealizabile împliniri de sine, identități ideale sau evadări din cotidian, parfumierii țin cu dinții de secretul formulelor pe care le scriu, ceea ce face ca lista ingredientelor de pe cutiile parfumurilor să fie o păsărească irelevantă, dar nu stă în calea clonării parfumurilor celebre, în fine, o lume cu propriile legi și cutume, mai mult sau mai puțin transparente pentru ochiul profanului. Cochetând cu boema artistică, dar fiind o industrie în toată regula, cu venituri de milioane de dolari/ euro anual, parfumeria nu e mai ferită decât alte industrii de fraude. Cele mai multe rămân ascunse pentru totdeauna, însă din când în când câte un spirit curios își bagă nasul unde nu trebuie, răscolește arhivele, pune întrebările relevante și, în cele din urmă, scoate la iveală schelete. Iar atunci nu mai e nici o îndoială: clar, s-a comis o crimă.

Construită aproape ca un roman polițist, cartea lui Gabe Oppenheim, The Ghost Perfumer, publicată independent în decembrie 2021, spune din subtitlu care sunt pistele pe care trebuie să pornească detectivul pentru a descoperi autorul „crimei”: Creed, Lies, & the Scent of the Century. În centrul atenției publicului, dar și a autorului cărții se află figura lui Olivier Creed, proprietarul din tată în fiu al brandului Creed, unul dintre cele mai scumpe de pe piață și cu un pedigri impresionant, care își ia ca punct de pornire anul 1760. Dacă obiectul prim al acestei afaceri de familie a fost croitoria masculină, pe parcurs i s-a adăugat parfumeria fină, care a lăsat cu totul în umbră preocupările dintâi. Și e de înțeles: câștigurile sunt enorme în industria parfumului, așa că de ce să se rateze o sursă extrem de profitabilă?! Cât de profitabilă a fost toată afacerea o dovedește, de altfel, și vânzarea acesteia în 2020, pentru suma de 1 bilion de dolari.

 

 

Dar ce ascunde toată această poveste de succes? O fraudă de zile mari, care are în centrul ei o altă poveste, și ea de succes, numai că a altcuiva: a parfumierului Pierre Bourdon, creatorul, printre altele, al unor parfumuri celebre: Kouros (Yves Saint Laurent, 1981), Cool Water (Davidoff, 1988), Féminité du Bois (Shiseido, 1992), Dolce Vita (Dior, 1994), French Lover (Frédéric Malle, 2007). Și încă unul, deși nu e celebru, dar parcă e o trimitere ironică la destinul acestui parfumier și la titlul cărții: Ghost Man (Ghost, 2004). Și aici intervine pe fir o dramă personală, cu iz psihanalitic – prea psihanalitic, aș spune, pentru că nu pare o explicație suficientă: dată fiind relația problematică dintre tată (René Bourdon, managing director al casei Dior) și fiu, Pierre Bourdon, acesta din urmă se alege cu un complex de inferioritate și cu o nesiguranță care îl vor urmări toată viața, subminându-i deciziile.

Visând să creeze măcar un parfum pentru casa Dior, pentru a-i demonstra tatălui cât de meritos este, fiul își desconsideră munca și, ori de câte ori eșuează în a-și vedea câștigătoare formulele la sesiunile de briefing ale unor companii însemnate, cedează cântecului de sirenă al lui Olivier Creed, un vânător perfid al vulnerabilități altora și, în special, al vulnerabilității lui Pierre Bourdon. Astfel, se creează un lanț al slăbiciunilor – psihanalizat, cred, prea insistent de autorul cărții – care va duce la crearea unor capodopere olfactive al căror adevărat autor va fi ținut secret. Căci, da, oricine deschide site-ul Creed descoperă că Olivier Creed își asumă titlul de master perfumer și, deci, crearea tuturor parfumurilor casei Creed – atunci când acestea nu-i sunt atribuite fiului său, Erwin. Fapt ce face și mai șocante trasarea unei tradiții în domeniul parfumeriei cu mult înainte ca Olivier Creed să fi venit pe lume, precum și asocierea unor parfumuri moderne cu personalități din trecut, care, chipurile, le-au folosit. Dacă Pierre Bourdon pare să aibă niște daddy issues, Olivier Creed sigur e de închis într-un cuib de cuci. Oricum, amândoi par să se înscrie într-o patologie: Pierre, cu naivitatea lui bolnăvicioasă (că îți vine să strigi în timp ce parcurgi cartea: omule, dar cât de naiv poți fi?!), Olivier, cu mitomania lui la fel de bolnăvicioasă.

Dar nu vă mai țin mult de vorbă cu rezumarea acestei povești destul de întortocheate și vă îndemn s-o citiți cap-coadă. Eu am citit-o cu sufletul la gură, ca pe un roman polițist – pentru că da, îți vine să suni la Poliție! O carte alertă, scrisă cu șarm și bine documentată. Cât este adevăr și cât este fals veți judeca și singuri. Oricum, îți lasă un gust tare amar.

 


Pagina cărții:

https://www.theghostperfumer.com

Interviu cu autorul, realizat de Elena Cvjetkovic pentru site-ul „The Plum Girl”:

https://theplumgirl.com/the-ghost-perfumer-gabe-oppenheim-interview/


  

 

Friday, May 6, 2022

Parfum, o istorie grandioasă / Elisabeth de Feydeau

La Editura Baroque Books & Arts a apărut Parfum, o nouă carte semnată de Elisabeth de Feydeau, cunoscută, printre altele, și pentru volumele Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-Antoinette (2005), L’Herbier de Marie-Antoinette (2012), Les Parfums: histoire, anthologie, dictionnaire (2011) sau Les 101 mots du parfums (2013). Tot la Baroque Books & Arts au apărut, sub aceeași semnătură, și cărțile Dicționar îndrăgostit de parfumuri și Guerlain.
 
 

Galerii de portrete, meșteri sticlari, parfumieri de geniu și creatori de stil, o magnifică enciclopedie en beauté despre vraja aromelor și inegalabilii lor dirijori, de la puritatea Antichității la epoca notelor sintetice, un veritabil sipet olfactiv, ludic, fluid și elegant, magistral ilustrat pentru cele mai curioase și răsfățate așteptări.

Nuit de Chine, Paul Poiret • Mitsouko, Guerlain • Shalimar, Guerlain • Ambre Sultan, Serge Lutens • Byzance, Rochas • Samsara, Guerlain • Opium, Yves Saint Laurent • Chypre, Coty • Femme, Rochas • LʼAir du Temps, Nina Ricci • Youth Dew, Estée Lauder • Trésor, Lancôme • Eau Sauvage, Dior • Anaïs Anaïs, Cacharel • Cool Water, Davidoff • L’Eau d’Issey, Issey Miyake • Angel, Thierry Mugler • CK One, Calvin Klein • Le Mâle, Jean Paul Gaultier

Saint-Louis, și cristalul e... aur! • Sticlăriile Dépinoix, în slujba parfumeriei • Lalique, flaconul-bijuterie • Pochet & Du Courval, patru secole de excelență.

Charles Frederick Worth, inventator al conceptului de „haute couture“ • Pierre François Pascal Guerlain, furnizor al curții imperiale • Jeanne Lanvin, pasiunea unei mame • Paul Poiret, primul couturier-parfumeur • Gabrielle Chanel, irezistibila Mademoiselle • Nina Ricci, culorile visului • Jean Patou, și „cel mai scump parfum din lume“ • Christian Dior, „couturier de merveilleux“ • Schiaparelli, o extravaganță eclectică.

(sursă: pagina editurii)

Tuesday, March 22, 2022

ODORAMA. Istoria culturală a mirosului / Federico Kukso

 


 

Cu fiecare respirație, ne confirmăm locul în imensa rețea de viață care depășește cu mult puținele zile ale existenței noastre. Ne conectăm, cum spunea Sagan, cu „toți de care am auzit vreodată, cu toți oamenii care au existat, cu fiecare vânător și culegător, cu fiecare erou și fiecare laș, cu fiecare creator și fiecare distrugător de civilizații, cu fiecare rege și fiecare servitor, cu fiecare pereche de îndrăgostiți, cu fiecare copil plin de speranțe și fiecare inventator și explorator, cu fiecare mentor moral și cu fiecare politician corupt, cu fiecare «supervedetă» și fiecare «lider suprem» și fiecare sfânt și fiecare păcătos din istoria speciei noastre care a trăit aici: într-un grăunte de praf aninat de o rază de soare.“ Respirăm atomii care au circulat prin corpurile lui Einstein, Mozart și Leonardo; componentele microscopice ale parfumurilor după care se înnebunea Cleopatra; particulele exalate de dinozauri și cele care au impulsionat gândirea și ideile filozofilor antici greci, ale Hypatiei din Alexandria, ale Bizanțului strălucitor, ale lui Newton, Copernic, Darwin, ale „Libertadorului“ José Francisco de San Martín. Dar și pe cele care l-au ținut în viață pe Hitler.

✯✯✯

Această carte a fost imaginată, discutată, gândită, scrisă și mirosită în Harvard Library Widener; în biroul programului Knight Science Journalism și pe culoarele labirintice de la MIT (Massachusetts Institute of Technology); pe malul Tamisei la Londra, al Senei la Paris, al râului Charles din Boston și al Nevei din Sankt Petersburg; într-o stație împuțită de metrou din New York; la umbra Partenonului din Atena și a templului Kukulkán din peninsula Yucatan; sub privirile distante ale bustului lui Nefertiti de la Muzeul Egiptean și Colecția de Papirusuri din Berlin și ale androizilor de pe insula artificială Odaiba din Tokyo; în grădinile de la Versailles; în fostul lagăr de la Sachsenhausen; în biblioteca publică din Stockholm, în parcul Vigeland din Oslo și în fortăreața Suomenlinna din Helsinki; în zeci de laboratoare și aeroporturi inodore și în săli de fitness scăldate în sudoare; în întinsele deșerturi Atacama din nordul Statului Chile și din Patagonia, din sudul Argentinei.
Și în autobuzele, metrourile și străzile unui Buenos Aires infinit și furios.

(sursă: pagina cărții de pe site-ul Baroque Books & Arts)

 


📖 Răsfoiește cartea.


 

Tuesday, March 8, 2022

Joop sau erotismul transgresiv

Tulburătorul Joop Homme, cel care s-a plasat mereu la granița genurilor, producând confuzie atât în rândul bărbaților, cât și în cel al femeilor prin culoarea lui, dar și prin mirosul greu de circumscris, revine la viață în versiunea de parfum. Nu l-am încercat, dar suntem tare curioși să vedem dacă și-a păstrat insolența într-o lume tot mai insolentă și mai mai fluidă olfactiv.
 
Versiunea originală a fost creată de Michel Almairac, în 1989. Nu am aflat cine a reînsuflețit vechiul Joop.
 
 
 
 
 
Și reclame la versiunea „apă de toaletă”, care își face simțită prezența fără nici o scuză, fără regrete, toată numai provocare.
 
 
 

Saturday, December 18, 2021

Dicționar îndrăgostit de parfumuri

O veste bună! A apărut, la editura Baroque Books, Dicționarul îndrăgostit de parfumuri scris de Élisabeth de Feydeau, în traducerea lui Mircea Vasilescu. Este disponibil în patru culori și poate fi comandat direct de pe site-ul editurii. Un cadou perfect de sărbători.
 
 
 
Despre autoare:

Élisabeth de Feydeau de Saint-Christophe, născută Mabille de Poncheville, este nepoata lui André Mabille de Poncheville, poet și prozator francez, și strănepoata lui Georges Vidor, armator. Această moștenire de familie a făcut-o să fie interesată, încă de la o vârstă fragedă, de scris, de istorie și de cultura franceză.

Când avea șaisprezece ani, a descoperit puterea emoțională a parfumului după ce a mirosit prima dată L’Heure Bleue de la Casa Guerlain, de care s-a îndrăgostit pe loc. De atunci a fost atrasă peste măsură de lumea aromelor, pe care o percepea ca pe un ecou al lumii muzicii și a pieselor pentru pian studiate de ea în copilărie.

După obținerea doctoratului în istorie, a fost cooptată ca membră a Comisiei de afaceri culturale a Casei Chanel. A înființat și a condus departamentele lor, dobândind primele noțiuni despre materiile prime naturale ale aromelor.

Apoi, în 1997, a hotărât să-și fondeze propria companie, Arty Fragrance, în care a început să lucreze în calitate de consultant pentru dezvoltare olfactivă și culturală pentru nume de prestigiu din universul producătorilor de parfumuri: Jean-Paul Gaultier, Chanel, Parfums Christian Dior și Guerlain, printre alții.

Și-a continuat cercetările fundamentale în acest domeniu și a publicat mai multe volume: Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-Antoinette (2005), L’Herbier de Marie-Antoinette (2012), Les Parfums: histoire, anthologie, dictionnaire (2011), Les 101 mots du parfums (2013).

Astăzi este cea mai prețioasă expertă în parfumuri, fiind recunoscută de cele mai mari și mai faimoase companii. Din 1998, predă la „l’école des parfumeurs de la Versailles.

A organizat o serie de expoziții, de pildă „Parfums Promenade“, la „Galerie des Galeries“ (Galeries Lafayette, 2001) sau  „La Cour des Senteurs“ (Versailles, 2013).

În 2011, a lansat brandul „Arty Fragrance by Élisabeth de Feydeau“, sub umbrela căruia creează și comercializează o linie de parfumuri de nişă inspirate din luxul și stilul sofisticat din Franța secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, care pot fi percepute, mai bine ca oriunde, la Château de Versailles.

 

Monday, November 1, 2021

Un mic lexic al mirosurilor

Petit lexique des amateurs épris d'odeurs et de parfums

Jean-Claude ELLENA și Lionel PAILLÈS

Actes Sud, 2021, 256 de pagini

O nouă carte despre mirosuri și parfumuri, semnată de celebrul parfumier Jean-Claude Ellena și de jurnalistul Lionel Paillès, îmbogățește biblioteca olfactivă a lumii, pornind pe urmele cuvintelor cu rezonanță din vocabularul inefabilului.

Istorii ale cuvintelor, ale mirosurilor și ale parfumurilor sunt povestite pe două voci, care însă au reușit să ajungă la unison, astfel încât cititorul nu surprinde nici un dezacord în discursul acestei cărți.

170 de cuvinte alcătuiesc tabloul unei senzații altminteri greu de definit și deschid calea spre visare, dar și spre noi curiozități.

Wednesday, October 13, 2021

Interviu Osmé, cu Damien Flynn

Pe Damien Flynn, sales manager și PR pentru casa Nicolaï, am avut bucuria de a-l cunoaște chiar la București, în timpul lansării ultimei creații a Patriciei de Nicolaï, Poudre de Musc, lansare organizată de Niche Parfumerie. Am admirat atunci relaxarea lui Damien, naturalețea modului în care discuta cu cei prezenți, simțul umorului și spontaneitatea. A fost o adevărată plăcere să vezi în plină desfășurare un om de PR care își îndrăgește meseria și prețuiește produsele cărora, în fond, le face reclamă. Am zis să nu pierdem prilejul de a afla mai multe despre Damien și profesia lui, așa că l-am luat la întrebări, rezultatul fiind interviul de mai jos. Lectură plăcută!


  

  

Cum ați ajuns să lucrați pentru Parfums de Nicolaï? Aveați experiență în acest domeniu? 

Înainte a de a avea șansa să lucrez pentru Nicolaï, nu știam absolut nimic despre lumea parfumului. După studii de drept și științe politice, am lucrat timp de doi ani ca atașat de presă pentru o agenție de comunicare. Apoi, a trebuit să-mi găsesc de lucru și cumva din întâmplare am ajuns să mă ocup, la început, de comunicare pentru brandul Nicolaï, fiind, în același timp, vânzător într-unul dintre magazinele lor (iar din asta ai multe de învățat!). După câteva luni, mi s-a propus să fac parte din echipa comercială odată cu venirea fiului Patricia (Axel) pe postul de director general al brandului, în locul tatălui său. Însă nu știam mare lucru nici despre lumea comercială! Dar am fost, firește, încântat de ocazia care mi se oferise. În realitate, am învățat totul pe teren, în contactul cu clienții, dar, bineînțeles, am învățat multe grație Patriciei, pe care am șansa s-o întâlnesc zilnic și care, în fiecare zi, mă face să descopăr lucruri noi.

 


Ce înseamnă să vinzi un parfum Nicolaï pe piețe diferite din toată lumea? Gusturile în materie de parfumerie se deosebesc în Europa și în Asia? Ce ați putea spune despre piața americană?

Avem câteva parfumuri care plac majorității piețelor noastre. Cu toate acestea, este adevărat că gusturile variază în funcție de regiuni. În Asia, sunt îndrăgite mult parfumurile florale și fructate, cum este Fig-Tea, care este cu adevărat un bestseller în China, Japonia sau Coreea. În Orientul Mijlociu, sunt preferate, evident, parfumurile noastre Oud, dar și restul creațiilor, mai ales Patchouli Intense. Americanii au gusturi destul de asemănătoare cu acelea ale europenilor. Aici, femeilor le plac notele clasice de flori, iar bărbații le preferă pe cele citrice condimentate (cum este, de exemplu, New York). În fine, aș insista asupra Europei de Est, inclusiv Rusia, unde de departe preferatul este Cuir Cuba. Acesta este avantajul brandului Nicolaï, și anume că are o largă ofertă de parfumuri pentru toate gusturile.

 

Ați putea să ne povestiți o experiență amuzantă din timpul lansărilor din străinătate?

Îmi place de fiecare dată să descopăr cultura fiecărei țări. Călătoria cea mai nebunească, cred, în ceea ce privește descoperirile culturale, a fost în Rusia, la Arhanghelsk, în nord-vestul țării, aproape de frontiera cu Finlanda. Era iarnă, vremea era minunată, însă ningea, peisajul îți tăia respirația. Clientul ținea morțiș să-mi arate minunățiile din regiunea sa, prezentându-mi bunicuțe tradiționale, cărora le plăcea să cânte și să danseze, și organizând degustări de supe de pește delicioase, dar și niște ravioli mai puțin delicioși cu carne de urs. A fost într-adevăr o descoperire simpatică. Nicolaï îmi oferă prilejul de a călători foarte mult și niciodată nu m-aș fi gândit să merg, de exemplu, în Ucraina, în Letonia, în Bielorusia sau chiar în România.

 


Este dificil să găsiți cuvintele potrivite pentru a descrie un parfum?

Odată cu experiența, lucrurile devin mai simple. Adesea, revin aceleași cuvinte (siaj, seducător, senzualitate, voluptate etc.), este suficient să știi să le folosești corect, iar în acest scop, Patricia și experiența ei se dovedesc a fi foarte utile.

 

Discutați cu doamna Patricia de Nicolaï despre „secretele” compoziției parfumurilor? Cine vă furnizează „descrierea” parfumului pe care le-o prezentați clienților?

Mult, chiar dacă niciodată nu știu formula exactă. 😊 Este important, într-adevăr, să cunoști cât mai multe informații cu putință despre un parfum, pentru a-l prezenta cât mai potrivit clienților. Descrierea unui parfum se face în echipă. Patricia ne oferă informațiile de bază (inspirație, care sunt notele utilizate etc.) și apoi eu sunt cel care, împreună cu o agenție de relații cu presa, pregătește textul final, care, la urmă, este validat de Patricia.

 

 

Există riscul de a deveni (prea) comercial atunci când extinzi o casă de nișă și încerci să conciliezi creațiile acesteia cu gustul sau cu tendința care domină piața? Cu alte cuvinte, în ce măsură se poate extinde o casă de nișă, rămânând totuși de nișă? 

Păstrându-și autenticitatea! Nu cred că trebuie să-ți fie teamă să creezi parfumuri așa-zis „comerciale”, trebuie să știi să placi majorității. Cu toate acestea, nu trebuie să neglijezi materiile prime utilizate. Se poate crea un parfum comercial căruia nișa îi poate spori calitatea cu scopul de a-l face unic.

 

Andreea și Dani, proprietarii parfumeriilor Niche Parfumerie. 

 


Imagini de la lansarea celei mai recente creații a Patriciei de Nicolaï, Poudre de Musc, lansare organizată la București de Niche Parfumerie, distribuitorul exclusiv al brandului Nicolaï în România.

Citește și articolul nostru: Un nou parfum în oraș.

Friday, August 14, 2020

Eau de Yuzu — Patricia de Nicolaï

Ca toată lumea, avem și noi case preferate de parfumuri. Una dintre acestea este Nicolaï — Parfumeur-Créateur, care a lansat recent o nouă esență în colecția apelor proaspete și legere de vară, alături de Eau d’Été, L’Eau Chic, L’Eau de Sport, L’Eau Mixte. Este vorba despre Eau de Yuzu, pe care, recunoaștem, nu l-am mirosit, dar știind prea bine arta și rafinamentul creatoarei Patricia de Nicolaï, îl recomandăm cu toată încrederea și cu nerăbdarea de a-l mirosi cât mai curând. În șirul de sute de lansări anuale, creațiile Patriciei de Nicolaï, care nu se grăbește, ci compune într-un ritm dictat de inspirație mai degrabă, decât de constrângerile pieței, sunt mereu un eveniment — pentru noi, cel puțin. 
 
Pentru alte parfumuri cu yuzu, consultați lista de pe site-ul Fragrantica
 
 
 
 

Monday, August 3, 2020

New-York se reîntoarce

 
O veste bună pentru toți cei care iubesc New-York. Nu, nu orașul, ci esența de la Parfums de Nicolaï, New-York, o creație care a făcut-o cunoscută peste mări și țări pe Patricia de Nicolaï, stră-strănepoată a lui Pierre Guerlain și nepoată a lui Jean-Paul Guerlain. Și mai precis este de revenirea formulei eau de toilette care dispăruse de ceva vreme. Acum este iarăși disponibilă, așa cum o știam, în recipient de 30 și de 100 de mililitri. De ce această bucurie? Fiindcă apa de toaletă este mai subtilă și mai aerată decât versiunea intense. Știu, știu, cei mai mulți caută senzații tari și persistente, dar unele arome sunt făcute să fie așa cum au fost concepute — diafane și delicate. Cât mă privește, simt mușețelul — care îmi place foarte mult — mult mai bine conturat în această versiune. Dar, deh, fiecare cu gusturile lui… Așa că vă îndemn să încercați toate cele trei versiuni ale New-York-ului: apa de toaletă deodorant (eau de toilette légère déodorante), apa de toaletă și apa de parfum, adică versiunea Intense.
 
Despre creația Patriciei de Nicolaï mi-am notat impresiile aici: osmereview.blogspot.com/new-york
 
 

Wednesday, May 27, 2020

Așa miroase iubirea?

Zilele trecute am aflat cu mare bucurie, de pe site-ul Fragrantica, de existența unui nou brand românesc de parfumuri. Când spun cu „mare bucurie”, nu exagerez, asumându-mi că semnez un cec în alb. Însă faptul că în România încep ușor-ușor să prindă viață piața și creația de parfumuri e un fapt îmbucurător în sine.

Pe scurt, brandul – Calaj – poartă numele omului din spatele său, Flavius Călaj, care și-a unit forțele și inspirația cu Miguel Matos, scriitor, editor al site-ului Fragrantica, traducător și, nu în ultimul rând, parfumier. Flavius și-a început aventura parfumeristică prin deschiderea unui magazin de parfumuri de nișă la Arad, NicheScent, însă apoi, adică în 2020, a fost tentat să lanseze esențe care să-i poarte semnătura și să-i exprime conceputul. Ideile existau, era nevoie și de un savoir faire, iar colaborarea cu Miguel întregește echipa: idee, plus formulare. Așa a luat naștere Calaj, dar “Limited Editions”, din fiecare parfum fiind comercializate doar 50 de sticle.

 

 

Când i-am scris lui Flavius, rugându-l să răspundă unor întrebări pentru un interviu Osmé, s-a oferit cu generozitate să-mi trimită mostre ale celor patru parfumuri create și lansate până acum: Black Beard, Love Toxin, Oshun și Transilvania. Până acum, am încercat doar Love Toxin, și despre el urmează să-mi notez aici impresiile.

Spunem adesea că parfumul are puterea de a evoca amintiri, de a recrea contexte afective, emoții din trecut, iar Love Toxin chiar asta a reușit să-mi stârnească: amintiri din anii în care, fiind în vacanță la țară, la bunici, mergeam din când în când la magazinul universal din sat. Pentru vremurile acelea, magazinul era un paradis – găseai acolo tot ce voiai și nu voiai, mâncare și obiecte, toate de-a valma, fiecare atrăgându-ți deopotrivă atenția și acționând asupra tuturor simțurilor. Dar dintre toate acele impresii, senzațiile olfactive au fost cele mai puternice și mai durabile, fiindcă simt și acum în nări mirosurile magazinului. De fapt, nu mi-au rămas distincte în memorie, ci mai curând am păstrat un „buchet” olfactiv, un amestec în care intră turta dulce, marmelada de prune, pâinea și câte alte produse alimentare se mai găseau acolo, un amestec cald și liniștitor care impregnase tejgheaua. De obicei, lângă magazinele universale din sate se afla și birtul, iar când intram sau ieșeam, izul acela alcoolic și aromat de rom, de țuică de prune venea și el să completeze „buchetul” alimentar.

De toate astea mi-a adus aminte Love Toxin, atât la prima mirosire, cât și mai apoi, în lunga lui durată de viață pe piele. Fiindcă Love Toxin, așa cum o cere cumva și numele, este un extract de parfum, e aproape uleios, ți se impregnează în piele și te urmărește până a doua zi. În ciuda apropierii lui de mirosurile magazinului despre care vorbeam mai sus, parfumul nu este deloc gurmand, nu-ți vine să muști din el, ci este cumva spațial: e mirosul unui loc în care au fost depozitate, pe rafturi de lemn, condimente și gemuri, ierburi aromatice și flori uscate, lângă o damigeană cu țuică de prune. Cu toate aceste referințe, parfumul nu e deloc campestru sau lipsit de finețe, ci poate fi purtat în orice context social. Nu-i lovește pe ceilalți, nu strigă, nu e demonstrativ, ci stă cuminte, cald și învăluitor, în jurul tău, ca o aură protectoare, iar bucuria e și mai mare, pentru că doar tu îi cunoști secretul.

Nu știu dacă așa miroase iubirea, știu însă că Love Toxin mă introduce într-o cămară cu bunătăți, în cămara anilor copilăriei, când totul era simplu și lumea îmi vorbea prin simțuri, direct, fără complicațiile vieții adulte petrecute într-un oraș toxic, plin de zgomote și înțepături olfactive.

 

„Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost curioși să descopere piatra filozofală și poțiunea magică a iubirii. Citim despre încercările lor în toate poveștile, legendele și cărțile de istorie. Chiar dacă sunt doar un mit, ceva adevărat trebuie să existe, sunt convins că au existat dovezi care au convins oamenii. Dar dacă nu era magie? Dacă poțiunea iubirii era ceva real? Dacă au găsit o combinație de arome, o formulă secretă de uleiuri din plante care, puse împreună, aveau efectul de a te intoxica. Mi se pare plauzibil, pentru că, atunci când te îndrăgostești, parcă plutești, ești în lumea ta, nu mai vezi nimic nici în stânga, nici în dreapta, totul este roz și frumos, de parcă doar voi doi existați pe pământ. Exact cum ar avea efect o toxină. O toxină a iubirii.”

Note de top: Bergamotă, coriandru, prune, cocos, căpșuni, oxid de trandafir
Note de mijloc: chimen, trandafir, tuberoză, iasomie, heliotrop, gardenie, iris
Note de bază: piersică, licheni de stejar, vanilie, fân, castoreum, mosc, piele, opoponax

50 ml
unisex
extract parfum 30%
Creat de Miguel Matos